泥鰍，這種小小的淡水魚，曾是江戶庶民的蛋白質來源：便宜、鮮甜，用淺鍋佐以牛蒡與大把蔥花燉煮。淺草昔日曾有數十家泥鰍專門店；如今僅存寥寥數家，而創業於 1902 年、根源可溯至慶應年間一間米舖的飯田屋，正是行家心中的首選——小說家永井荷風曾在此有其固定座位，門房至今仍為賓客收放鞋履（店規如此：「主人的職責，在於湯底與大門」），而那甜醬油風味的割下（warishita），依家規只由每一代中的唯一一人掌握。
品嚐什麼
整條或去骨的泥鰍，於桌邊以那鍋秘傳湯底現煮，並——店員必定堅持——埋在整整一盒的蔥花之下，再撒上藥研堀那家自 17 世紀便一路研磨至今的山椒粉。較為溫和的入門之選是 柳川鍋（yanagawa）：去骨泥鰍與牛蒡以蛋液交融凝結。鰻魚、冬季的鯰魚，以及老闆娘那道獨門秘方的 醋味噌拌菜（nuta），共同構成一份五十年來不曾追逐潮流的菜單。
暖簾觀點
一整晚約 ¥5,000，便能以連鎖居酒屋的價格，品味活生生的江戶飲食文化——180 個座位、備有英文菜單，且對外國旅人流露真摯的熱情。逛完隔壁合羽橋一條條刀具尋寶的小巷後，來此盤坐於榻榻米上，嚐一嚐這座城市的木匠們吃了三個世紀的味道。
最適合
願意在壽司之外再往深處探一道菜的好奇食客；合羽橋的朝聖者；以及所有相信最樸素的名物，往往守著最古老秘密的人。
