中道博於1974年、二十三歲那年遠赴法國，在當地廚房度過三年後北返故鄉。1984年，他在札幌西側大公園「圓山公園」附近的一棟獨立宅邸開設モリエール（Moliere）；而米其林指南的兩屆北海道特別版——2012年與2017年——都給了它三星，那是再無其上的唯一評價。四十年過去，這間店仍守著一個固執的老規矩：訂位一律以電話受理，絕不透過線上。
你會吃到什麼
將法式技藝完全對準北海道所種所捕之物——乳製品、小麥、野味與冷水海魚皆足以不靠進口撐起一份法式菜單的日本地域，唯有這座島。招牌是一道かすべ（kasube，魟魚翅）的嫩煎（meunière，裹薄粉以奶油香煎）——北海道家庭曾經日常食用、後來幾乎遺忘的魚。中道把當地最不起眼的魚，做成了這間餐廳賴以聞名的一皿：軟骨酥軟、奶油潤澤，無可錯認地屬於這座島。環繞它的，是隨北國時序更迭的午間與晚間套餐；午市價格僅晚間的幾分之一，是較溫和的入門。
訂位的真實情況
沒有網站表單、沒有訂位平台、沒有禮賓應用程式——訂位簿就是一支以日語應答的電話，於用餐日三個月前開放。實際上，日曆填滿得很快：本地熟客與米其林朝聖者早已算好日子等著，週末的位子提前兩個月打電話都已嫌晚。從海外操作，意味著要配合札幌的營業時間、以日語、掐準時間撥打國際電話——這正是東京的預約台能替你卸下的機械性苦差。我們會在窗口開啟時撥號、押下座位，並於當日向你回報確認。
值得為此遠行，如果
你想親眼看看，當「食材」本身就是論據時，三星法式料理是什麼模樣——而且你正以食物為軸心規劃北海道行程。日期要趁早定：三個月前開簿、毫無線上退路，モリエール獎賞的，是先訂晚餐、再訂機票的旅人。
