將燒鳥昇華為完整套餐料理的先河，正是由此地開創。伊勢廣始於1921年，最初是一家禽肉舖，創辦人的妻子在一張四人座的檯前，為常客烤起了串物；一個世紀之後，星野家的第三代每天清晨親手分解整隻母雞，化作十二道循序漸進的演繹——佐山葵的雞柳、以戰後重新開業以來從未間斷的醬汁滷製的雞肝、砂肝、店家獨創的蔥卷（以雞腿肉捲成）、全憑手藝捏合而成、毫無多餘黏著的雞肉丸（每一顆與前一顆的重量誤差不超過兩克），以及作為收尾的雞高湯。星野家說，百年來他們從未更換過一家供應商。
Noren 觀點
東京那些赫赫有名的燒鳥檯，逼你為一個要價¥20,000的座位打電話碰運氣抽籤。伊勢廣給你的，卻是這門料理的本源——在一棟為排煙而特別設計的建築裡，以備長炭炙烤——價格只需一半，距你的新幹線月台不過兩個街區。這是本清單中最理想的抵達首夜晚餐。
你可以直接走進去的午餐
午市那碗聲名遠播的烤雞丼完全不接受訂位：你得排隊，而隊伍在中午前就已開始。這是踏進東京頂尖燒鳥名店最平實的方式，也是伊勢廣唯一對你別無所求、只講求準時的一環。
適合的旅人
抵達與離境的旅人（它距東京車站近得幾乎不太公平）、剛從Artizon美術館出來的看展者，以及任何想真正理解燒鳥作為一門料理——而非下酒小食——的人，循序漸進、由一整隻雞娓娓道來。
