將燒鳥——炭火串烤雞肉——昇華為完整套餐料理的先河，正是在此開創。伊勢廣創業於1921年，最初是一家禽肉舖，創辦人的妻子在四人座的檯前為常客烤起了串物；一個世紀之後，星野家第三代仍每天清晨親手分解整隻母雞，將一隻雞化作約十二道循序漸進的演繹：佐山葵的雞柳；以戰後重開以來從未間斷的老滷「tare」（醬汁）滷製的雞肝；砂肝；店家獨創、以腿肉捲蔥的蔥卷；不加任何黏著、全憑手藝捏合的雞肉丸（每一顆與前一顆的重量誤差不超過兩克）；最後以一碗雞高湯收尾。星野家說，百年來從未更換過一家供應商。連建築本身都是為排走炭煙而設計——三層樓的吧台以備長炭（高溫、近乎無味的白炭）炙烤，室內卻不見煙霧。
你吃到什麼
整份套餐就是依序吃完一隻雞，而這正是重點：這裡的燒鳥不是下酒小食，而是一種主張——一隻養得好的雞，本身就藏著足夠一頓晚餐的口感光譜，從第一串近乎生魚片的柔嫩，到雞皮的膠質、內臟的礦物深味。晚餐 ¥8,000–10,000——約為東京那些要靠電話抽籤的名店吧台的一半價格；午市則有同一座炭爐烤出的烤雞丼，¥1,800左右起。
訂位的現實
電話、日語，而且只有電話：伊勢廣自1921年起便靠電話簿經營，不出現在任何訂位平台上。晚間座位在正常的規劃期內即會訂滿，並非開放日搶位大戰——但從海外看，這道牆是絕對的：根本沒有東西可以點擊。午市完全不接受訂位：你得排隊，而隊伍在正午前就已排起。在日本的營業時間內打一通日語電話，就是全部的解法——而這正是我們的訂位台替你打的那通電話。
適合你，如果你
正經由東京車站抵達或離開（它近得幾乎不太公平）、剛從兩個街區外的Artizon美術館走出來，或想把燒鳥理解為一門有起承轉合的料理——由一整隻雞，依序道來。
