幸村純在京都度過了四分之一個世紀——其中數年，執掌和久傳系譜的廚房。2000年，他在東京開設了自己的吧檯。此後發生的事，是米其林時代最耐人尋味的故事之一：2019年與2020年的東京指南授予三星，2021年降為二星，而自2022年起——缺席。指南不再收錄這家店，原因從未公佈。料理未曾改變。Tabelog維持在3.89分，Tabelog Award銅獎連續多年，並於2021、2023、2025年入選“日本料理百名店 TOKYO”。實質上，這是一家在評鑑之外運轉的三星。
一年，四道料理
這家店的身份，繫於四季名物。春天是花山椒鍋——野生花山椒堆在牛肉之上——正是這道菜讓東京迷上了花山椒，也是一年中最難搶的席位。夏天是美山的香魚。秋天是鱧松：海鰻與松茸在炭火上相逢。冬天是間人蟹與河豚。客人預訂的不只是餐廳，而是季節。
空間
麻布十番站步行3分鐘，一棟樓的三樓，十五席：幸村面前的吧檯坐9至10位，另有一桌容4至6位。一晚只做一輪，入店時間為17:30至20:00之間；僅營業晚餐；公休不定。菜單只有無菜單料理一種，每位¥60,000–80,000，旺季更高。
訂位的現實
電話是唯一的門，且須以日語——沒有官網，沒有線上訂位——訂位時，店家還可能詢問你的市內固定電話號碼，這是一種老派的信任憑證。雖無正式的介紹人門檻，名物季節卻早被常客訂至數月之後。務實的做法：瞄準淡旺之間的月份，提前一至三個月。英文資訊幾近於無——這正是那種從未傳到海外客人耳中的餐桌。本檯可代為致電，並對成功的機率坦誠以告。
