高平康司的父親於 1976 年在松山開了這家店——那種每個日本小鎮都曾有過、由一家人經營的尋常街坊壽司店。兒子離鄉赴銀座，先在「鮨青木」、後在三星名店「鮨よしたけ」習藝，2016 年返回愛媛，2017 年接掌吧檯。八年之後的 2025 年，《The Japan Times》將 Kurumasushi 選為 Destination Restaurant——四國有史以來首家獲選的餐廳。魚貨幾乎全數來自愛媛，其中大半直接購自今治漁夫藤本純一——他以活〆（ike-jime，在捕獲瞬間破壞魚的神經，使魚肉保持緊緻與透亮）聞名。
桌上的滋味
他形容自己是「黑子」：一身黑衣、隱身幕後的舞台工，職責是讓魚料綻放光采。這片海域的象徵真鯛，以兩種溫度、兩種手法呈現。絲滑的鯧魚（日文稱 managatsuo）以專為那份柔嫩磨利的刀刃切下——他甚至主張，刀身鋼材的種類會改變魚的滋味。還有評審特別點名的招牌：夏季多刺的鱧魚，以刀尖將小骨一根根挑出，取代慣常那種將骨頭細細斷切的「骨切」處理——成就一種近乎絕無僅有的口感。醋飯以米醋調味，佐一抹赤醋（以酒粕釀成的紅醋），完全不加糖。
訂位的真實面
吧檯僅八席，分 17:00 與 19:30 兩輪固定開席，週三及不定期公休。訂位僅透過日文訂位平台「OMAKASE」受理，店規亦寫得分明：取消費七天前起收 50%、三天前起收 100%；遲到三十分鐘即釋出座位；謝絕香水；來客須為中學生以上。這些並非刁難，而是八個座位得以存續的機制。只是要在一門你讀不懂的語言裡打點這一切，實在吃力——這正是一個以日語運作的訂位服務台的價值所在：盯緊日曆、確認細則，並將晚餐時間安排在你道後溫泉泡湯之後。
最適合
以刀工而非郵遞區號來衡量壽司的人——或想擁有一個經典松山之夜的人：重建落成的道後溫泉本館、山丘上的現存天守，以及將瀨戶內海之水化為佳餚的八個座位。
