2026 年 6 月，《The Japan Times》「目的地餐廳」評審團做出了一件前所未有的決定：以全票一致選出了年度最佳餐廳。得獎者不在京都，也不在東京，而是氣仙沼（日本魚翅之都）一張餐桌旁的八個座位——所在的旅館，大堂牆上至今仍留著 2011 年海嘯高度的那道紅線。
黑森洋司（Yoji Kuromori）是名門福臨門系譜中的首位日籍主廚。那場大地震把他往北牽引；在仙台經營餐廳的十年間，他聲名鵲起；2025 年，他遷入這座漁港本身。因為，一如他所言，99% 的人以為「魚翅」是一種東西，而他窮盡一生，只為證明它其實有千百種面貌。
桌上的滋味
一場橫跨四種鯊魚、九種不同魚翅部位的味覺行程——胸鰭、背鰭、尾鰭，以及最珍貴的翅針——每一種都依其膠質特性分別浸泡與烹煮，有些做法甚至刻意反其道而行於粵菜的慣例。高階套餐更加入三陸乾鮑，其等級正是江戶時代日本曾外銷至廣州的那一級。對於眾人必問的那道疑問，店家態度坦然，並在自家網站上以英文作答：氣仙沼是將鯊魚整條（連肉、皮與鰭）上岸，而非在海上割鰭棄身；店家亦明列所供應的魚種及其資源管理方式。不妨讀讀他們的說法，親自評斷。
暖簾之見
若您心存疑慮，儘管帶著懷疑前來；離開時，您將明白為何一群日本最嚴苛的評論家會眾口一詞地投下同一票。再搭配黎明時分的漁市場（連續 28 年蟬聯日本鰹魚吞吐量之冠）與海嘯紀念學校，您便能收穫美食旅行中最稀罕的一件事：一頓能為一座城鎮作註的晚餐。
誰值得為它遠行
那些嚮往前緣未至之境的食客——以及那些深信，最好的遠行理由，正是身邊無人到過那裡的旅人。
