幸村纯在京都度过了四分之一个世纪——其中数年，执掌和久传系谱的厨房。2000年，他在东京开设了自己的吧台。此后发生的事，是米其林时代最耐人寻味的故事之一：2019年与2020年的东京指南授予三星，2021年降为二星，而自2022年起——缺席。指南不再收录这家店，原因从未公布。料理未曾改变。Tabelog维持在3.89分，Tabelog Award铜奖连续多年，并于2021、2023、2025年入选“日本料理百名店 TOKYO”。实质上，这是一家在评鉴之外运转的三星。
一年，四道料理
这家店的身份，系于四季名物。春天是花山椒锅——野生花山椒堆在牛肉之上——正是这道菜让东京迷上了花山椒，也是一年中最难抢的席位。夏天是美山的香鱼。秋天是鳢松：海鳗与松茸在炭火上相逢。冬天是间人蟹与河豚。客人预订的不只是餐厅，而是季节。
空间
麻布十番站步行3分钟，一栋楼的三楼，十五席：幸村面前的吧台坐9至10位，另有一桌容4至6位。一晚只做一轮，入店时间为17:30至20:00之间；仅营业晚餐；公休不定。菜单只有无菜单料理一种，每位¥60,000–80,000，旺季更高。
订位的现实
电话是唯一的门，且须以日语——没有官网，没有在线订位——订位时，店家还可能询问你的市内固定电话号码，这是一种老派的信任凭证。虽无正式的介绍人门槛，名物季节却早被常客订至数月之后。务实的做法：瞄准淡旺之间的月份，提前一至三个月。英文信息几近于无——这正是那种从未传到海外客人耳中的餐桌。本台可代为致电，并对成功的几率坦诚以告。
