日本で牛肉が食べられるようになるより前、人々はももんじ——「山の獣」——を、江戸のはずれにわずかに許された数軒の店でひっそりと口にしていました。肉食は仏教の習わしと折り合いが悪く、将軍のお膝元では上品な建前が編み出されます。猪は山鯨の名で売られ、肉を食べることは薬喰い——冬の寒さに効く薬——と言い繕われたのです。享保三年（1718年）創業のももんじやは、その世界を今に伝える生き残りです。両国の国技館のそばで、三百年にわたり猪肉を味噌で煮込んできました。季節になれば今も猪が一頭、店先に吊るされます——侍が裏口からそっと入り込んだ、あの頃と変わらずに。
いただくもの
猪鍋——薄く切った猪肉を牡丹の花びらのように扇状に盛り、十代にわたって守り継いできた味噌の出汁で卓上に煮込みます。猪は豚より脂が少なく、すっきりとした味わいです。冬の猪が帯びる甘みこそ、この鍋を江戸の滋養食にしたものでした。「臭みがあるのでは」と心配する必要はありません。丁寧に扱われた猪は、豚肉より穏やかでいて深みのある味がします。味噌は伝統であって、臭み消しではないのです。鹿肉やそのほかの山の幸も季節に応じて登場します。コースは¥7,150から（サービス料10%別）、多くの客は飲み物込みで¥8,000〜10,000ほどになります。料金はホットペッパーの掲載による目安です（2026年10月時点）。前菜に始まり、煮え立つ鍋を経て、最後は旨みがいちばん濃くなった残り汁で雑炊を仕立てます。
訪れ方
ももんじやは夜のみの営業です。17時から21時まで、ラストオーダーは20時30分で、日曜は休み。祝日も休む場合があるので、事前に電話で確かめておくと安心です。予約は前もって入れておきましょう。日本語での電話、店の公式予約ページ（英語表示に対応）、または国内の予約サイトから受け付けています——まさにこうした手配こそ、私たちがゲストに代わってお引き受けするものです。八十席の大半は座敷で、完全個室は2名から40名まで。靴を脱いでゆっくり過ごす冬の宴のために造られた店です。サービス料は10%で、カードとPayPayが使えます。
ガイドブックより古い
江戸で「ももんじ屋」といえば、店の名ではなく、獣肉を商うことを許された店の呼び名——つまり業種でした。その名を掲げて商いを続けるのは、いまやこの一軒だけです。三百年、東京の客だけで十分に続いてきたため、ももんじやは外に目を向ける必要がありませんでした。この街で最も長く営業を続ける店の一つ——「古き東京」の定番である鮨や蕎麦の老舗の多くよりも古い——でありながら、世界のガイドブックはこの店を素通りし、すぐ近くの国技館ばかりを写真に収めていきます。だからこそ、狙い目なのです。冬の晩、座敷に座るのは相撲好きや三世代の家族連れで、旅行会話帳を握る人はほとんどいません。
こんな旅に
東京の予定にすでに鮨が二度も入っている——そんな旅にこそ、この店を。相撲の殿堂や隅田川沿いの散歩と組み合わせてみてください。店は両国駅から徒歩一分、ちゃんこ鍋の街のただ中にあり、本場所の観戦帰りや、相撲部屋の並ぶ界隈を散策したあとにすっと収まります。東京でこれほど古い夜の過ごし方はそうそうありませんが、試す旅行者はほとんどいません。
