幸村純は京都で四半世紀を過ごしました——そのうちの幾年かは、和久傳の系譜の厨房を率いて。2000年、東京に自らのカウンターを開きます。その後に起きたことは、ミシュラン時代のもっとも奇妙な物語のひとつです。2019年・2020年の東京版で三つ星、2021年に二つ星、そして2022年以降は——不在。ガイドはこの店を掲載しなくなり、理由は一度も公表されていません。料理は変わっていません。食べログは3.89、Tabelog Awardではブロンズを複数年にわたり継続、日本料理百名店TOKYOには2021年・2023年・2025年と選出。事実上、格付けの外で営まれる三つ星です。
一年は四つの料理で
この家のアイデンティティは、四季の名物です。春は花山椒鍋——牛肉の上に山盛りの花山椒。東京に花山椒への渇望を植え付けた一皿であり、一年でもっとも席の争奪が激しい季節です。夏は美山の鮎。秋は鱧松——鱧と松茸を炭火で。冬は間人蟹と河豚。客は店だけでなく、季節を予約するのです。
部屋
麻布十番駅から徒歩3分、ビルの3階に15席。幸村の前のカウンターに9〜10席、4〜6名のテーブルが1卓。一晩一回転、入店は17:30から20:00のあいだ。夜のみ、不定休。献立はおまかせのみ、一人¥60,000〜80,000、最盛期はそれ以上になります。
予約の現実
扉は電話のみ、日本語で——ウェブサイトもオンライン予約もありません。予約の際に固定電話の番号を尋ねられることもある、昔気質の信頼の証です。正式な紹介は不要ですが、名物の季節は常連が数ヶ月先まで押さえます。現実的には、季節の谷間を狙い、1〜3ヶ月前に。英語の情報はほとんど存在しません——まさに、海外のゲストに届かないままの卓です。当デスクが電話をかけ、見込みについては正直にお伝えします。
